原來稱呼是分得很清的，我們管汪曾祺叫汪師長教師，管其“哲嗣”汪朗叫“汪爺”。但汪爺出了舊書《六味集》，不免會有人將父子相提并論，這個時辰就不克不及將“師長教師”和“爺”并置。《六味集》責編李建新想出了措施，叫“兩位汪師長教師”：

“編書有一點發明，兩位汪師長教師吃工具都比擬勇敢，他人不敢吃的，他們都能輕松拿下，事了拂袖往。”

我們權且像北京人一樣，稱號老汪師長教師與小汪師長教師。“比擬勇敢”是真的，單看《異鄉異味》一篇，就了解，小汪師長教師比起老汪師長教師要更為“生猛”。老汪師長教師由於總標榜本身“什么都吃”，屢遭玩弄：

一次，我家所開的中藥舞蹈場地展請我往吃面——那天是藥王誕辰，展中管事弄了一年夜碗涼拌芫荽，說：“你不是什么都吃嗎？”我一咬牙，吃了。從此我就吃芫荽了。比來北地，每吃涮羊肉，調料里總要撒上大批芫荽。一次在昆明。苦瓜，我本來也是不吃的——沒有吃過。我們故鄉有苦瓜，叫做癩葡萄，是放1對1教學在瓷盤里看著玩，不吃的。有一位詩人請我下小館子，他要了三個菜：涼拌苦瓜、炒苦瓜、苦瓜湯。他說：“你不是什么都吃嗎？”從此，我就享樂瓜了。（《四方食事》）

再看小汪師長教師的《異鄉異味》，從老汪師長教師都“其實抵擋不了”的折耳根，講到塞納河上的“氣逝世”，那真是一個盡：“方才上桌，一些人便掩鼻退席，一邊溜達往了，待到收拾外不雅之后，這工具曾經沒無形狀，像一攤稀泥趴在盤中。對于如許的上等貨品，鄰座的法國人都頗為敬畏，拿著餐刀在那里瞎搗鼓，不外淺嘗輒止。我卻未用任何配食，空口將其吃了個一干二凈。”法國“氣逝世”有多臭，實在沒法寫，但小汪師長教師的寫法，莫非不是老汪師長教師說的“氛圍即人物”？就像寫羅敷之美，無一字及于本體，而盡美自見。

接上去還寫到了法國還有一道名菜曰“韃靼牛排”（Steak Tartar），筆法千篇一律，先說在巴黎餐館吃飯時，有人看文生義點了這道菜。“及至‘牛排’上桌，世人卻只是年夜眼瞪小眼，不願出頭認領”。由於“盤中僅生牛肉餡兒一團，生雞蛋一只，外帶說不知名堂的樹葉、草籽兒幾樣，其實過于生猛”。那，作者自己吃了嗎？吃了。好吃嗎？看下文。

“后來在北京見到一位舞蹈教室在中國待了十幾年的法國密斯時，趁便談起這道生猛無匹的韃靼牛排，她頓時把眼睛睜得年夜年夜的 ，連說‘好吃好吃’，還說小時辰在法國，上肉展買牛肉餡，回家路上邊走邊吃，進門時只剩了一半。乖乖！”仍是側寫，已見得共情之感。

接上去是“前不久在上海一家飯店餐廳的菜單上，竟然見到廚師特殊推舉的韃靼牛排，若不是怕把同業的密斯嚇著，還真想與‘魔鬼’再親切一下”！不得不讓人直呼：好膽子！好胃口！

這些異味，可是老汪師長教師的食經不曾寫到過的。重點是，父子二人談這些“異味”，結論是分歧的。老汪講座場地師長教師說：“有些工具，本身盡可不吃，但不要否決旁共享空間人吃。不要認為本身不吃的工具，誰吃，就是豈有此理。好比廣東人吃蛇，吃龍虱；傣族人愛享樂腸，即牛腸里沒有完整消化的糞汁，蘸肉吃。這在廣東人、傣族人，是沒有什么希奇的。他們愛吃，你管得著嗎？”天啦，我們可是一個連豆腐腦、粽子都要分出甜黨咸黨，不時攻乎異真個國家哪！可是老汪師長教師的著眼點是“總之，一小我的口胃要寬一點、雜一點，‘南甜北咸東辣西酸’，都往試試。對食品這般，對文明也應當如許”。

小汪師長教師則說：“要想肚子不受冤枉，就不克不及管中窺豹，自覺地是己而非人。不論是折耳根、‘氣逝世’，仍是韃靼牛排，都應當先拿來嘗一嘗，對胃口的吃下往，分歧適的放到一邊兒。如許做，最少不至于養分不良。飲食表裡，實在都無妨來點兒四面八方。”這話要說得更溫順些，但事理不殊。

我一向以為，老汪師長教師最年夜的文明進獻之一，是買通了“吃什么”與“想什么”，成為一位“生涯景象的美食家”。這一點，我敢說，小汪師長教師是“安家立業”的，他寫《六味集》里的文章，自己就是要寫出“五味之余味”。

小汪師長教師在北京，也是排得上號的美食家，但與父親一樣，他寫食的文字比他吃過的甘旨，更令人垂涎。這里我也“側寫”一下：近兩年我的味覺損失嚴重，請我吃什么皆味同嚼蠟，但兩位汪師長教師的寫食文字，仍能讓我感觸感染到甘旨的悸動，進而感觸感染到對生涯的酷愛，這就是“想什么”的氣力吧。